“Сначала запасись терпением и усердием — без этого к малахиту не подходи.

Материалы понадобятся такие: серпентиновая мастика для наклейки мозаики, три вида маскировочной мастики, абразивы.

Из абразивов заготовь: карборунд № 100 или 120 — для резки и обточки малахита, для съёмки фасок, желобков, для грубой работы; электрокорунд № 240 — минутник — этот нужен будет на грубой шлифовке, понадобится для чистки паяльника при мастичении малахита и швов; шлифовальный брусок № 180 — этим, вместе с минутником, выведешь царапины от чугунной планшайбы и карборунда, прочистишь поверхность малахита от мастики после наклейки и мастичения. Для тонкой шлифовки имей белый (кварц-серицитовый сланец. — B. C.) и чёрный шифер. Запасись берёзовым углем — пригодится там, где не поможет шифер.

Понадобятся сера и воск. Первая — для очистки малахита от полировальной пасты, второй — при наклейке малахита и при золочении готовых вещей.

Сделай себе сам шлифовальный брусок для доводки грубой шлифовки, мастики и полиры.

Мастики понадобятся четыре вида. Для наклейки малахита — серпентинная и для мастичения — три вида малахитовых.

Для серпентиновой заготовь серпентина. Протолки, просей его, чтобы получилась тонкая мука. На замес — 500 граммов серпентина, 490 граммов канифоли и 10 граммов воска. Канифоль и воск ссыпь вместе и разогрей. Когда они растворятся, всыпай, помешивая, серпентин. Когда получится густая кашица, вывали её на мраморную плиту, да не забудь плиту присыпать той же мукой. Вывалил — разгладь по доске деревянным брусом одним блином толщиной в 20—25 миллиметров. Когда блин прихватится — начнёт застывать и густеть, — продави в нем линейкой через 15-20 миллиметров — на манер шоколада — ризки. По ризкам этим будешь потом отламывать мастику для работы.

Маскировочные мастики понадобятся для мастичения швов мозаики и раковин на поверхности плиток. Делай их из малахитовой щебёнки. Сначала рассортируй, хорошо промой малахит в горячей воде, прочисть щёткой от грязи, промой ещё раза два, просуши.

Для первой мастики измельчи щебёнку в чугунной ступе, просей через самое тонкое сито. На замес надо взять 582 грамма серпентиновой муки, 127 граммов канифоли, 59 граммов шеллака. Канифоль и шеллак ссыпь в алюминиевую посуду и нагревай до кипения, пока не запенится. А как пена поднимется — в пену ту всыпай малахитную муку, помешивая. Получишь тонкую кашицу — слегка остуди, снова поставь на огонь и беспрерывно, четыре-пять минут, помешивай. А уже после того разложи на мраморной плите, да плиту перед этим крепко смочи водой. Мастику разровняй деревянной колодочкой и металлическим стержнем нанеси ризки на две трети толщины блина, чтобы удобней было ломать её на брусочки.

Вторую мастику готовь так же, только щебёнку просей через сито с миллиметровой ячейкой, чтоб порошок был позернистей. Порошка на замес возьми 295 граммов, канифоли 55 граммов, шеллака 24 грамма.

В дело третьей мастики пойдут высевки, оставшиеся в сите при варке второй. Этих высевков для одного замеса возьми 460 граммов, канифоли 99 граммов, шеллака 22 грамма.

Шлифовальный брусок делай сам. Для того имей: электрокорунда № 320 500 граммов, 400 граммов канифоли и 48 граммов шеллака. Канифоль и шеллак всыпь в алюминиевую посуду и кипяти, пока не исчезнет пена и не получится однородная масса. Помешивай деревянной лопаточкой и всыпай абразив. Кашицу вылей в формочку, да формочку не забудь перед тем хорошенько нагреть. Выльешь — разровняй и студи пять-шесть часов. Через двенадцать часов брусок будет готов.

О полирах скажу так: много пробовали всякого, но нет для малахита лучше оловянного порошка. Потому имей оловянную стружку и азотную кислоту. На замес приготовь 200 граммов стружки и 320 граммов кислоты. Да не работай в комнате — непременно выйди под открытое небо. Третью часть стружки всыпь в глиняную или фарфоровую посуду. Залей её слегка азотной кислотой, да будь осторожен — вспыхнет. Из посуды поднимется облако яркого оранжевого дыма. Когда дым рассеется, содержимое в посуде тщательно перемешай и снова подлей кислоты. Так раз по разу добавляй то олова, то кислоты — пока всё заготовленное не уйдёт в дело. Получишь 360 граммов творожной массы белого цвета — оловянную пасту. Другие, слышал, вместо азотки работали с царской водкой (смесь определённых пропорций соляной и азотной кислоты. — B. C.) — паста, сказывали, была тоньше. Не пробовал.

Для полира же понадобится оловянный порошок. Для того поставь пасту оловянную в железной посудине на огонь и суши, беспрерывно помешивая, — опасайся, чтобы паста не пригорела.

Об инструменте. Он у малахитчика не хитрый, но есть кое-что своё.

Режь малахит металлическим диском толщиной в один миллиметр. Снизу пилы имей корыто с водой и карборундом. Приготовь мочальную кисть для карборунда, деревянную лопатку для закрепки на ней тяжёлых кусков малахита — обобьёшь его на доске. Имей респиратор. С малахитом на резке работать без респиратора нельзя — вреден.

На разметке понадобятся линейка и карандаш.

При наклейке малахита — сетчатый ковш, наподобие дуршлага. Сделай его сам из металлической сетки. В него будешь складывать горячие уголья для подогрева мастики и малахита.

Для грубой обточки имей чугунный шкив и тёрку. Тёрка — инструмент нехитрый, но нужный: на деревянную баклушку приклей серпентиновой мастикой металлический стержень диаметром семь-восемь миллиметров — вот и вся тёрка. Стержнем этим будешь протирать канавки да желобки в малахите, снимать фаски, ровнять поверхность.

При расчистке швов понадобятся “копки” — стальные заострённые штырьки или полоски, которыми легко можно прочистить швы и раковины — выскрести из них всё, что мешает чистоте малахита. “Копков” чем больше, тем лучше. А форма их зависит от мастера.

На мастичении имей паяльник.

Для полировки приготовь себе “куклы”.

О “куклах” сказать надо особо. У каждого малахитчика “куклы” на свой манер. Важный инструмент это в нашем деле — без них малахитчик что без рук. Данила Зверев и Шахмины, и все, кто к ним был поближе, “куклы” делали из гриба-трутовика, чаги, говорят, полир лучше. В нашем роду делали их из дерева.

Деревянную баклушку обшей льняным холстом и натрави оловянным порошком. Для натравки порошок разводи слюной и накладывай на ткань тонким ровным слоем. Сверху в него, смочив слюной уже саму “куклу”, втирай тонкий слой горючей просеянной серы. За серой — очередь окиси хрома — тоже просеянной. Смочишь последний раз и наноси оловянный порошок. Готовая “кукла” должна быть гладкой, блестящей. Облизывать “куклу”, верно, приятного мало, но без того она не удастся. Верно то или нет, не знаю, но старики так говорят, и я правила не нарушал.

Из мелочи всякой запасись мешковиной и чистой бязью.

О самой работе скажу так: всяк работает по-своему, у каждого свои приёмы. А чьи лучше, о том судить не мне, самого себя хвалить не станешь. Главное в малахитном деле не только красота, но и прочность. По нашим-то рецептам выходит прочно, а потому иметь мне против них нечего.

Сначала скажу о резке. Режешь малахит на плитки — держи его в левой руке. Плитка, которую отрезаешь, должна быть справа от диска пилы. Правой рукой на неё подкладывай мочальной щёткой абразив. Режь железным диском, но неплохо бы алмазным. Данила Зверев делал алмазные диски из жестяных банок. Алмаз для них толок в свинце, а замешивал на сиропе и сироп тот алмазный намазывал на край диска — давно это было. Плитки, от одного куска отрезанные, складывай отдельно кучкой. Для этого нелишне завести ящик с гнёздами, чтобы каждый кусок купно лежал, поскольку в нём рисунок одного калибра. При подборке узора это поможет. Полукилограммовый и больше кусок удобней резать, закрепив гвоздями на деревянной лопатке с грузом.

Разрезанные плитки хорошо промой в проточной воде.

Подбирая рисунок, размечай все плитки карандашом. Наметь линии обреза, обрежь малахит по ним той же пилой и проточи торцы так, чтобы при соединении плиток не было швов — поровнее, попрямее, чтобы плитка к плитке ложилась ровно.

Наклейку начинай со склеивания двух-трёх плиток по торцам. Плитку подогрей. Конец палочки серпентиновой мастики нагрей на огне, пока не поплывёт, и нанеси на торец плитки слоем в один-два миллиметра. Спеши подогреть вторую. Пока плитки тёплые, соедини их торцы. Теперь прогрей каркас, основу, на которой предстоит набирать мозаику. Для этого раздуй уголья в сетчатом ковше и води ковшом по каркасу, пока тот не прогреется. Прогрей и плитки с мастикой. Перед подогревом малахит покрой слоем воска — не то камень от угольев пригорит, в зелени появится жёлтый пригар. Смазанные мастикой тёплые плитки накладывай на основу и прижимай к ней возможно плотнее. Лишнюю мастику сними ножом. Прогревай малахит несколько раз, пока он плотно не сядет. При этом время от времени наноси слой воска.

Оклеенную поверхность проточи на чугунной планшайбе с карборундом № 100 или 120, потом прошлифуй минутником — электрокорундом № 240 — он выведет царапины, оставленные после первой шлифовки. Доводи шлифовку своим бруском — этот снимет все остальные царапины. Поверхность проверяй по металлическому угольнику.

Меняя абразив, каждый раз хорошо промывай чугунную планшайбу.

После шлифовки приступай к расчистке швов и раковин — выбери “копком” из малахита глину, мякотины, руду, проверь чистоту всей поверхности. “Копок”, особенно при расчистке швов, держи прямо, чтобы он при неловком нажиме не окрошил кромку шва — зачинить её труднее всего. Не забывай подтачивать “копок” подпилком. Работа “копком” тонкая, кропотливая.

После прочистки считай, что поверхность подготовлена к мастичению. Мастичить будешь тремя мастиками, что сделал раньше. Работай паяльником. Следи за тем, чтобы малахитовая щебёнка под ним не горела. Растопи паяльником брусочек мастики и перенеси его в нужное место. Пройди всё мелкой щебёнкой — первой мастикой, более крупные раковины пройди второй мастикой. Да не шоркай долго паяльником по одному и тому же месту — перегреешь и спалишь малахит до желтизны, а то прогреешь серпентиновую мастику под плиткой и или всю шлифовку просадишь, или мастика снизу через прочищенные “копком” раковины вылезет на поверхность. Паяльником бери столько мастики, сколько вместит её отверстие, которое заделываешь. Делай это так: приложи палочку мастики к раковинке и нажимом паяльника отдели от неё прямо в раковину частичку мастики и быстро-быстро вотри паяльником в камень. Охлаждай паяльник и почаще прочищай его в карборунде № 240 или о мешковину. То, что не спрячет мастика, заделай кусочками малахита, подогнанными нужным образом.

Замастиченную поверхность снова прошлифуй. Сначала тёркой, затем сделанным тобой мелкозернистым бруском с минутником 240. Если при этом кое-где мастика выкрошится, то не поленись эти места обработать снова “копком” и промастичь заново. Да знай: щебёнка снимается с площадки неравномерно — где-то сошлифовывается сразу, а где-то остаётся, а потому надобности шлифовать всю поверхность нет, иначе выкрошишь замастиченные места — старайся чистить только там, где это нужно.

Довёл до ума — делай тонкую шлифовку.

Шлифуй белым шифером. Есть в нём включения, вроде как “гвоздики”. Крепко они царапают малахит. Поэтому подбери сторону, которая бы не царапала, сделай её ровной и гладкой. Можно шлифовать чёрным шифером. От него лоск на малахите лучше, чем от белого, но зато и “гвоздики” в нём покрепче и чаще выдирают мастику. Шлифуя, следи, чтобы замастиченные места имели не худший лоск, чем сам малахит. Если же того не получается, то попробуй чередовать белый шифер с чёрным. Когда и тут не получится, наводи лоск торцом берёзового угля. Да проверь, чтобы уголёк тот не царапал малахит. Углём больше полируй щебёнку, при этом как можно чаще смачивай поверхность водой, чтобы не втиралась в мастику оставляемая углем густая чёрная жидкость.

После каждой операции прополаскивай поверхность чистой водой, выполаскивай, а лучше меняй тряпки, воду, чтобы никаких следов прежнего абразива на мозаике не было.

Когда добьёшься одинакового лоска на мастике и малахите, приступай к доводке, к полировке.

Полируй оловянным порошком. “Куклой”. Слегка, без нажима. Порошок сначала снимает налёт зелени, а затем уже даёт блеск. Когда же блеск не даётся, значит или “кукла” влажная, или порошок отсырел. Подсуши. Бывает, что порошок олова с “куклы” слазит и ложится на обрабатываемую площадь. Этого не должно быть, и чтобы не было — наложи на “куклу” слой волглой горючей серы, порошок с малахита сотри. Если и это не помогает, то бери шифер и начинай всё сначала — плохо шлифовал. Когда же поверхность стала блестящей, положи на “куклу” тонкий слой сырого порошка, сверху покрой слоем горючей серы и доводи полировку дальше. Иногда на полире остаются ласины (едва уловимые глазом царапинки. — B. C.). Чтобы удалить их, положи на “куклу” серу, щёлкни пальцем по “кукле” — стряхни крупные частички серы — и работай дальше.

Когда полируешь тёмный или седой малахит, пользуйся крокусом, но применяй его в малом количестве. Клади его на “куклу” на слой горючей серы. Переложишь крокуса — щебёнка станет матовой, и вся работа будет испорчена. К тому же знай, что полировать крокусом мастированный малахит без горючей серы нельзя. Можно только тогда, когда на камне нет никакой мастики — когда работаешь запонки, броши, мелочь.

Хорошо отполированная мозаика должна иметь зеркальный вид — ни ласин, ни следов от “куклы”. Если они встретятся — сними горючей серой. “Куклой” води только в одном направлении, взад и вперёд. Выбрав направление, не меняй его до конца работы.

Когда понадобится позолотить малахитовую вещь, начинай делать это сразу после грубой шлифовки. Весь малахит покрой с паяльника воском. Когда позолота сделана, золочёные части покрой бакелитовым лаком, а воск с малахита сними кисточкой и продолжай обработку дальше. Закончив полировку, снова затри малахит холодным воском, при этом смотри, чтобы воск был абсолютно чистым и не оставил следов на полире. Затем нагрей паяльник и с его помощью покрой всю затёртую поверхность новым плотным и толстым слоем воска. После этого можешь отдать вещь для окончательного золочения. По возвращении сними воск кисточкой и протри вещь сухой чистой тряпицей.

Работая, не касайся полированной поверхности пальцами. От этого на полире остаются жирные пятна, полир тускнеет. Старайся прихватывать вещь тряпкой”².