Техника работы была в начале XIX века тоже своеобразна. Ювелирные вещи отличаются сперва тем, что они все работаны «à plat», т. е. гладко, без моделировки, без рельефа, без накладных или припаянных сверху частей, орнаментов и прибавлений; как будто их вырезали из толстой, гладкой пластинки серебра или золота. Способ вставки камней солиден, безукоризненно хорош, аккуратен и тщателен, а сама оправа тонко обработана, однако не всегда на высоте стиля и вкуса. Орнамент наиболее распространённый состоит из линий «à la grecque», из пальметов, квадратиков и очень несложных рисунков, не требующих воображения или труда в композиции.

С 1810–14 гг. начали работать вещи из матового золота. Около 1815 г. прибавлялись орнаменты, состоящие из золотых, внутри пустых полушариков, на которых паяли маленькие зёрнушка золота, одно возле другого. Во Франции называли эту технику «le grainti».

Драгоценные камни — и полудрагоценные, вошедшие в моду, вставлялись в крупные оправы, так что весь предмет имел тяжёлый вид.

Особенно серебряная оправа алмазов и бриллиантов была часто чересчур крупна. Получалось впечатление, что хотели достигнуть наибольшего эффекта с возможно малой тратой ценного материала. Около 12-го года вошли в моду вещи из филиграна. Филигран сам по себе хорош только, если он золотой или заново вызолочен. Серебряный, почерневший и запылённый, получает скоро отвратительный вид. Филиграновые работы этого времени как-то: колье, брошки, гребни и пр. часто украшались рядами кораллов или гранённых янтарных шариков. Получалось что-то, очень некрасивое, несолидное и безвкусное — а несмотря на то, эти вещи считались одно время самыми элегантными и модными.

Другой способ делать ободки и оправу держался до времён Людовика Филиппа. Они походили на филигран, но были гораздо солиднее и красивее, французы называли это «cannetille». Сама оправа состояла из матового золота, украшенного припаянной проволокой, имевшей вид большой скрипичной струны, так как проволока была обвита другой более тонкой. Маленькие штампованные розетки и листики пополняли орнамент оправы.

В двадцатых годах начался период, продлившийся очень долго, когда ювелирные вещи делались крупными, но чрезвычайно лёгкими. Всё выдолблено, как-то раздуто, пусто, сделано из тонких пластинок золота, всё рассчитано только на внешний вид (см. воспроизведение после 532 стр.).

Материал и камни, употребляемые в ювелирном деле Александровских времён, довольно разнообразны. Мы уже говорили о роли, которую играли камеи; наряду с ними очень ценили и любили мозаику. Предпочитали Римскую, состоящую из совсем маленьких камушек, но и пластинки флорентийской мозаики вставлялись в

браслеты, пряжки и пр. Приблизительно до 20-го года ювелиры обрабатывали золото, и только с развитием романтического стиля начали опять употреблять серебро для украшений и вещиц в мнимо средневековом вкусе.

Из камней на первом плане стояли бриллианты, сапфиры, рубины и изумруды, но характерно для этой эпохи то, что на ряду с ними вошли в моду и очень понравились и ценились полудрагоценные камни. Самый любимый и самый распространённый камень, из этой категории был карнеол или сердолик (la cornaline).

В XVII и XVIII столетиях его употребляли исключительно для перстней с гербами и для печатей, а в больших кусках и для табакерок. С 1800 года, наоборот, он встречается в роли любого драгоценного камня. Затем аметисты, жёлтые и розовые топазы, аквамарины, агаты и ониксы очень ценились и из них делали целые парюры, колье, гребни, браслеты, диадемы, цепи. Появились эти камни из Бразилии и Мексики. Из агатов, главным образом, встречается моховой агат, (Moosachat, agate arborisée), употреблявшийся в предыдущем столетии только в более или менее крупных кусках как украшение разных предметов: табакерок, часов и пр., но отнюдь не как драгоценный камень рядом с бриллиантами и первоклассными камнями. Впрочем, моховой агат тогда был гораздо более редкий, чем в наше время.

Особенно в двадцатых годах изготовлялись дамские украшения из очень крупных малоценных камней, вставленных в очень крупные оправы. Роскошный и богатый вид, однако, совсем не соответствовал стоимости.

Гранаты, — модный камень XVII века, — не ценили. Цепочки из них носили только дети и совсем молоденькие барышни, зато жемчуга держались в моде; из них предпочитались грушеобразные. Страсом (le Strass) украшались одни актрисы, а янтарные колье и другие янтарные украшения носились гризетками. Около 1818 г. опять вошли в моду кораллы, забытые и презираемые приблизительно в течении 150 лет. Особенно дорого ценились коралловые камеи с античными головками. В 1821 г. всё парижское общество заговорило о кораллах русской княгини, фамилию которой, — к сожалению, не называют. Она появлялась на вечерах в парюре из кораллов, состоящей из большого колье, гребня в двух рядах, образовавших один диадему, а другой «une corbeille» т. е. украшение на верху причёски; такие же были у неё пряжки для пояса, крючок для часов, браслеты, серьги, нескольких колец и перстней. Все части были резные, с изображениями античных головок, а оправа состояла из золота, со множеством небольших отверстий*. Перламутр и черепаха очень мало употреблялись, особенно первый, который так ценился в середине ХVIII века, был совершенно заброшен и забыт. То же самое можно сказать о лаке, вошедшем в моду только в 30-х и 40-х годах.

Совсем особый отдел составляют женские украшения из стали, много продаваемые ювелирами в 1819–30 гг. Уже в XVIII веке пришла мысль воспользоваться сталью для ювелирных вещей и украшений, особенно мужских. Тогда уже носились цепочки для часов, шателены, набалдашники. Из Англии эта мода перешла во Францию и к нам; начали делать и дамские вещи из стали. Даже карнеолы и агаты оправляли в сталь. Императрица Мария-Луиза имела целую гарнитуру стальных вещей, состоящую из гребней, цепочек и браслетов и пр., стоящую 1724 франков и купленную у Defreneu в Париже. Там же в 1819 г. находились на выставке стальные украшения, как уверяют замечательно исполненные ювелиром Frichot, который улучшил механический способ изготовления. Сталь была отшлифована и гранёна и представляла, пока на ней не было ржавчины, солидную и красивую вещь. Наш Тульский завод со времён Екатерины II изготовлял разные мелкие вещи, и потом занимался фабрикацией украшений.

Носить их было принято на небольших вечерних собраниях, особенно на концертах и музыкальных вечерах. С 1820 по 1824 г. временно вошли в моду чёрные украшения из «же» (le jais, jayet, jet gagat), особенно при траурных платьях. Делали из этой массы: камеи, колье, гребёнки, цепочки, лорнетки, кольца, и пр. Впрочем уже к концу XVIII века, носили цепочки, состоящие из звеньев «же» ромбовидной формы. Однако с 30 годов совершенно забыли о существовании этой массы, состоящей или из смоляного угля, или из суррогатов его, как стекло, смола и прочее.

Произведём ещё обзор отдельным ювелирным вещам и предметам, бывшим в моде в первой четверти XIX века.

Диадемы и гребни стоят на первом плане. Формы их весьма разнообразны. Сперва появились золотые, тяжёлые, богато убранные драгоценными камнями и жемчугом — обручи или полуобручи, которые надевали прямо на лоб. Это имело целью покрыть край парика, который тогда носили очень многие. Такая диадема иногда заменялась металлическими менее широкими кругами или ободками или полуободками. Немного спустя, около 1818 г., форма диадемы изменилась, стала легче, грациознее. Диадема надевалась выше лба, так что из под неё видны были волосы, или даже большая часть прически. На воспроизв. после стр. 532 мы видим на верху диадему из бирюзы и бриллиантов, русского типа, напоминающую своей формой кокошник. Вторая диадема из бриллиантов с очень крупными прелестными опалами, типична для времён «Реставрации», и третья, состоящая из бриллиантовых цветов и листьев, тоже относится к 20-м годам. Она приближается к головному убору, составленному из диадемы и гребня из полевых цветов и колосьев. Последний мотив особенно характерен для эпохи двадцатых годов, когда он играл главную роль в композиции. Везде видны были в причёсках колосья, то золотые, подражающие натуральным, то стилизованные украшенные драгоценными камнями. На воспроизв. после стр. 538 мы даём прекрасный пример этого рода украшений, 18 отдельных колосьев (и на воспроизв. на стр. 541

один натуральной величины), из бриллиантов, оправленных золотом; они предназначены быть вставленными в диадему-ободок, которую надевали на голову как венок. Драгоценные гребни были обязательны в причёске этой эпохи. Они дугообразны, то узкие с шариками и камнями на верху, с четырёхугольным выступом, то украшены золотыми и бриллиантовыми цветами и колосьями. На воспроизв. на стр. 538 (535. — Ред.) изображён очень характерный золотой гребень двадцатых годов с цветами из рубинов и бриллиантов. Иногда гребни бывали и двойными, т. е. в одно время передняя часть служила диадемой, а задняя гребнем и украшением волос на темени.

Диадемы и гребни осыпаны, обыкновенно, драгоценными камнями, бриллиантами, или жемчугом, кораллами и т. д.

В общем головное убранство представлялось в таком виде: длинные золотые шпильки держали поднятую причёску; спереди красовалась диадема из камей, из драгоценных камней, или в виде венка из лавровых и оливковых листьев. Роскошный гребень или находился наверху причёски или был согнут в полукруг. К этому прибавлялись иногда ещё шнурки из жемчуга, обвивавшего части причёски.

Колье и ожерелье занимали, равным образом, видное место. Начиная с 1804 г., носили ожерелье, состоящее из несколько неравных рядов бриллиантов, так что один ряд был длиннее другого. Такое ожерелье называли «en esclavage» и надевали его, или на шею, или как украшение корсажа, или причёски. На воспроизв. после стр. 538 мы видим такое колье из трёх рядов крупных бриллиантов. Этот фасон имеет первообразом колье très à la mode несколько лет перед тем. Тогда носили украшения, состоящие из квадратных, восьмиугольных или овальных пластинок, из сердолика, мохового агата (часто окружённые жемчугом), соединённые между собою двумя, тремя или несколькими неравными цепочками. Колье иной формы называли «à la romaine».

Чтобы лучше показать и выставить любимые и ценные камеи были изобретены длинные колье, называемые «sautoirs». Их надевали на шею: или на крест, или через одно плечо. На воспр. на стр. 540 изображено такое колье, состоящее из ромбов с бриллиантами и изумрудами.

Ожерелья из жемчугов, были в моде — как и во все эпохи — в царствование Александра I.